Centurion New York es un restaurante solo para tarjetas AmEx Black

Este artículo apareció originalmente enel año que comí nueva york,un boletín sobre cómo comer en la ciudad, un restaurante a la vez.Registrate aquí.

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Nuestro comensal habitual, E. Alex Jung, está fuera de servicio esta semana. Reemplazando está Matthew Schneier, escritor de reportajes en New York and the Cut.

Fue el famoso cirujano plástico quien me dio la pista. Nos encontramos como compañeros de asiento en un acto benéfico contra el cáncer en Avra, el estiatorio de Madison Avenue que sirve ensaladas griegas a lo que queda de la élite de los almuerzos de lujo de la zona alta, y el Dr. Andrew Jacono, el arquitecto de caras, incluida la de Marc Jacobs (no estoy traicionando confidencias aquí: Jacobs está feliz de reconocer su trabajo), me decían que el verdadero punto de poder era Centurion New York. Mientras las damas pujaban en lotes de subasta como un cóctel en la boutique Chopard y una estadía de cuatro noches en un retiro de bienestar llamado Ranch at Palazzo Fiuggi, el buen doctor sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a un amigo bien ubicado. ¿Me tendría el centurión? Doctor, lo harían.

La entrada no estaba garantizada de otra manera. Nueva York está una vez más en un momento de discotecas, con la hospitalidad privada en aumento. El alcalde se divierte en Zero Bond, en su mayoría protegido de miradas indiscretas mientras baila con Wendi Deng. Casa Cipriani, frente al mar, alberga princesas saudíes. Casa Cruz, en una mansión Beaux-Arts en East 61st, es una importación de Londres. Los San Vicente Bungalows, que pronto se harán cargo del antiguo Jane Hotel, son oriundos de Los Ángeles. Y ahora aquí viene el Centurion New York, un laberinto en su mayoría privado de comedores, bares y un "salón" 55 pisos arriba del súper alto One del centro de la ciudad. Vanderbilt.

El Centurion se puede reservar nominalmente en Resy, propiedad de Amex, aunque todavía tengo que ver una reserva disponible. Existe para el disfrute más o menos exclusivo de los propietarios de la tarjeta American Express Centurion (también conocida como la tarjeta "negra"), un símbolo de estatus mítico en la comunidad de cuentas de gastos. Para aquellos que gastan $250,000, o quizás $350,000, o muy posiblemente $500,000 al año en sus tarjetas (Amex no confirmará el número exacto), la tarjeta Centurion, por una tarifa de iniciación de $10,000 y una membresía anual de $5,000, ofrece servicios de conserjería incomparables, al listo con cualquier cosa, desde reservas de jet privado hasta boletos Renaissance, y todos los derechos de fanfarronear provienen de una metonimia física del estado del uno por ciento. Se rumorea que hay algo así como 20,000 tarjetas Centurion en los EE. UU.; un informante me especuló que podría ser tan bajo como 5,000, asegurando que incluso él no podía estar seguro. Amex, nuevamente, no quiso confirmar, y la membresía es solo por invitación. "Puedes llamarme y suplicarme", me dijo alegremente Elizabeth Crosta, vicepresidenta de comunicaciones de Amex, "pero no sucederá gran cosa".

Donde falla la membresía, las conexiones tienen éxito. Un martes por la noche reciente, subí de Grand Central a One Vanderbilt para registrarme en el mostrador de recepción de la planta baja. Si el nombre de Centurion le resulta familiar, puede deberse a las más de 20 salas VIP de Centurion que Amex opera en aeropuertos de todo el mundo (13 de ellas en los EE. UU.). Aparte de un bar de hotel privado en Singapur, el Centurion New York es la primera incursión de la compañía en centros no aeroportuarios.

Mientras esperábamos que se imprimieran nuestros pases de entrada, me pregunté en voz alta si nuestra recepcionista, una mujer joven con una chaqueta bouclé, se había enfrentado a algún intruso. "Intentado", dijo con firmeza. Luego, el ascensor nos llevó sin hacer ruido y caminamos, acompañados por Crosta, hacia el oasis, diseñado al estilo de un hotel de lujo por Yabu Pushelberg, la firma conocida, como era de esperar, por sus hoteles de lujo. El salón estaba decorado con fotografías de leyendas de Nueva York, muchas de ellas en la franja más scuzzier (Nan Goldin, Joel Meyerowitz, Diane Arbus, Tseng Kwong Chi), aunque la división entre la colección y los coleccionistas era muy clara. "Tengo muchas ganas de que vengas a Connecticut", le decía un hombre mayor que llevaba mocasines Ferragamo y un vendaje prominente en la cara a un chico joven por encima de costosos tallos de vino. Incluso el salón, un paseo angosto entre los comedores, tenía hermosas vistas del horizonte de la resplandeciente ciudad de abajo. Pero claro, ningún detalle se ha dejado al azar. "Toma una bocanada del baño", me dijo Crosta. "Tiene un olor realmente único". (Es Diptyque de sándalo.)

A mi novio ya mí nos habían concedido una reserva a las 8:30 pm en la Galería, uno de los dos espacios administrados por Daniel Boulud dentro del Centurion. (La Galería es la opción formal, que ofrece degustaciones de cinco o tres platos. El Estudio, informal en comparación, es a la carta). Esperaba que el papel de Boulud fuera más asesor que real, sobre todo porque el Grupo Dinex, su compañía, administra ocho restaurantes de servicio completo en Manhattan y varios cafés de mercado más pequeños, además de puestos de avanzada en Miami, Montreal, Toronto y Dubai, entre otros, pero cuando nos sentamos en uno de los dos bares para tomar un Carbon martini antes de la cena ( teñido del negro como una tarjeta Centurion con una mezcla casera de tinta de calamar y salmuera de aceitunas), frente al Chrysler a la altura de los ojos, estaba el propio chef, compacto y telegénico con su ropa blanca de chef bordada con DB y zapatillas de deporte de cuero. "Ha sido un baile largo", dijo Boulud sobre su relación con Amex, que comenzó antes de la pandemia. El Centurion finalmente abrió en marzo. Boulud, mirando hacia la torre Deco de Chrysler, recordó con cariño una cena privada que una vez preparó entre sus gárgolas para un multimillonario francés. Desde allí, dijo, habrías mirado directamente hacia aquí.

Boulud es, efectivamente, el gastrónomo residente de One Vanderbilt. Cincuenta y tres pisos más abajo de Centurion New York se encuentra Le Pavillon, una Bouluderie igual pero diferente que ofrece un menú fijo de tres platos a $135 o seis platos a $205 de terre et mer. En la planta baja hay una épicerie de Boulud que ofrece comida para llevar. Aún más abajo está Jōji, una barra de omakase, y Jōji Box, para sushi para llevar. Si bien Centurion no es, en la línea de base, el más caro (las cenas omakase de Jōji comienzan en $ 375 por persona, antes del vino), es el más impenetrablemente exclusivo. Lo que quedaba por determinar era cuánto merecía esa exclusividad, en este aeropuerto-salón-fuera-de-un-aeropuerto. Allí, a 732 pies sobre Manhattan, nos preparamos para surcar los amistosos cielos de Centurion.

Gracias a su puerta restrictiva, la banda sonora burbujeante (Jamie xx estaba en rotación la noche que estuvimos allí) y la iluminación tenue, el Centurion tiene una calma casi similar a la de un spa, ausente en la mayoría de los restaurantes más populares de Nueva York. Es un club que no necesita publicitar su conveniencia (todos sus invitados ya son miembros) y, por lo tanto, en gran medida, no lo hace. Para sus invitados, esta es solo otra de muchas casas, y el estado de ánimo, al menos entre los invitados, era lujosamente informal. Los testigos estaban allí para ser vistos: zapatillas Louis Vuitton en el tipo de la sudadera con capucha, un reloj de pulsera de hombre del tamaño de un lector electrónico, el bolso Hermès Kelly sentado en una mesa como un aperitivo intacto, pero no hubo celebridades ostentosas, no hay zumbido de posibilidad cachonda. Los notables más imponentes eran los edificios Chrysler y Empire State, ambos visibles a la vez desde un salón semiprivado en la esquina, este último iluminado con el color del champán. Boulud se detuvo en un momento para charlar con un hombre de cabello blanco en una mesa cercana a la nuestra que pensé que podría ser Richard Meier. Un miembro del personal que pasaba, atento a todas nuestras necesidades, se ofreció a buscarlo. No hay tal suerte. "El nombre en la reserva", nos dijo, "es Rosenblatt".

Seleccionamos nuestros cursos del precio fijo de $ 165, sin pasar por un menú fijo de cinco ($ 225). Foie gras, pato a la naranja y queso para mí; cangrejo real, langosta al curry verde y un mousse cremoso de chocolate con avellanas para George. Pero ese fue solo el punto de partida. Cuando el cliente, el miembro, siempre tiene la razón, el mundo es tu huître. ¿Podemos añadir el crudo de vieiras del menú degustación? Pudimos. Champagne apareció "por edicto real". A continuación, un amuse-bouche de velouté de zanahoria acompañado de un chiclet de pastel de zanahoria. Un camarero, uno de tantos, se acercó con un plato de pan y ofreció una selección de tres. "Puedes tener más de uno", nos dijo. Hubo alguna vez alguna duda? llegó con mantequilla Borderer. "La mantequilla comercial es un proceso de seis horas", explicó nuestro mesero. "Esto es más como 72 horas".

La comida, lamento decírselo, estuvo goutilamente exquisita. (El valor atípico fue la langosta, un poco dura). Gran parte de la escena de los restaurantes de Nueva York se ha convertido en una trattoria que parecía novedoso enfrentarse nuevamente al arte de la botella exprimible y la arquitectura complicada que solía definir la buena mesa en la ciudad. Las vieiras "ligeramente quemadas", salpicadas de uvas moscatel y dukkah de avellana, fueron algunas de las mejores que he probado, discos gelatinosos de salinidad fresca y susurrante. El lirio de centollo dorado con coliflor y caviar. Un prolijo milhojas de "lasaña" de boletus con espuma de taleggio. (¿Habíamos pedido eso? ¿Recuerdan la espuma?) El pato, perfectamente rosado, estaba envuelto sobre una gastrique ricamente reducida que sabía, en todas las formas más placenteras, casi a teriyaki.

Finalmente, apareció el billete, en su propia cajita de madera negra. Cena para dos, con dos copas de vino: $514.98 antes de la propina. Le di a la caja mi Amex Delta SkyMiles Platinum (tarifa anual: $250). Hicimos un recorrido rápido por la bóveda de vinos, una sala de degustación con una mesa elevadora hidráulica, al salir. La oficina del conserje, donde antes se había sentado escribiendo las solicitudes de los miembros bajo un par de Motherwell enmarcadas, se había quedado a oscuras. No podía, lo confieso, soportar la idea de un metro de regreso a Brooklyn. En cambio, tomamos un Lyft, saltando para la recogida prioritaria, como reyes.

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